Путешествие по Аляске на RV 2010 Part I

Часть 1: Сборы

Абстрактное желание поехать на Аляску появилось довольно давно, уж никак не меньше пары лет назад, но осуществление планов все откладывалось да откладывалось. То дети, понимаешь, мелкие, то дорого, то "а не поехать ли нам наконец в теплые страны?...". Короче, все никак да никак. Так бы все шло и дальше – но! Как обычно, все произошло довольно случайным образом. Вернувшись к концу февраля из Коста-Рики, мы с ужасом осознали, что не уладить нам до лета своих паспортных вопросов (не спасают даже нанотехнологии), и, соответственно, не выехать нам за пределы США ну как минимум до осени. Значит, нужно планировать летний отдых внутри страны, значит – на Аляску. В общем, в марте мы начали планировать.

Вопрос первый – как быть со временем? Туристический сезон на Аляске проистекает с мая по сентябрь, при этом и в мае и в сентябре может быть реально холодно. Разгар сезона – с июня по август, в это время там турист так и роится. Идея провести отпуск в туристической толпе энтузиазма не вызывала. Оставались начало июня и конец августа. В общем, после долгих раздумий мы склонились ко второй половине августа. Во первых, еще лето, особенно не замерзнешь. Во вторых – сезон уже идет на спад, народу к концу августа должно быть не так много. Ну и в третьих – это же грибной сезон, мухомор с поганкой из земли так и прут, плюс брусника, облепиха, и все такое. Впрочем, по поводу облепихи мы был не уверены. Опять же, к концу августа должен был отпасть комариный вопрос, что немаловажно, особенно для человека, выросшего в сибирских болотах, и к комариному вопросу относящегося с особым вниманием.

Вопрос второй – надолго? Тут все решает баланс между оставшимся отпуском, планами на осень-зиму (а вдруг еще куда захочется?) и здравым смыслом. Здравый смысл подсказал, что неделя – это мало, а две – это много. Остановились на полутора неделях, плюс один-два дня на дорогу.

Вопрос номер три – как ехать? Существует несколько вариантов. Вариант первый – круиз. Летом на Аляску выдвигается целая флотилия круизных кораблей, из Ванкувера, Сиэтла, и прочих не очень далеких мест, и найти себе круиз по душе не составляет особых проблем. Из плюсов – проработанная культурная программа и возможность лежать кверху пузом и не заботиться о хлебе насущном. Из минусов – ну в общем-то то же, проработанная культурная программа и возможность лежать кверху пузом... Как-то не прельщала перспектива провести весь краткосрочный отпуск в компании толстеньких дедушек и бодреньких бабушек под монотонное бормотание экскурсовода. Хотелось чуть побольше свободы и чуть поменьше групповых мероприятий. Вариант второй – машина. Путешествие на машине дает почти полную свободу и возможность планировать свое время так, как тебе хочется, без привязки к чьим-то планам и предпочтениям. Из минусов – тяжело назвать отдыхом процесс передвижения по 10-12 часов в сутки в течение пары дней с непрерывно орущими и дерущимися в машине детьми. Конечно, можно еще на поезде или там на оленях, но и то и другое – страшная экзотика, и, конечно же, не для всех, не для всех. И наконец, вариант последний – RV, он же "recreational vehicle", дословно – "транспортное средство для отдыха". Интересно, что на русский RV обычно переводят как "трейлер", что на самом деле не совсем верно. Трейлер – от английского "trail", то есть "следовать", означает прицеп, или, так скажем, все, что передвигается, уцепившись за что-то еще. RV же ни за кого не цепляется, а едет вполне даже сам по себе (хотя встречаются и прицепные варианты). В общем, RV это совсем даже не трейлер, а скорее автобус, или даже нечто намного большее. Точнее всего его однажды назвал Лев – дом на колесах. Мы же для простоты в последующем рассказе так и будем его называть – RV. В чем же преимущества этого самого RV? Во первых – полная свобода. Езжай куда хочешь, ночуй, в общем, тоже, где хочешь, к гостиницам или даже кемпингам ты в принципе не привязан. Во вторых – нет привязанности к ресторанам и прочим местам общепита, готовь себе еду да ешь, в RV есть газовая плита и холодильник. Опять же – экономия на гостиницах и ресторанах. Из минусов – немного страшновато садиться за руль, особенно если твоя профессия – не водитель автобуса. RV проходит далеко не везде, и если в ваши планы входят поездки в ужасно удаленные медвежьи углы, вариант с RV может не подойти. RV достаточно прожорлив, в среднем проходит 10 миль на галлон, что примерно раза в три меньше, чем наш семейный автомобиль. Ну и последнее – RV нужно заказывать очень зарание. К концу весны шансов найти хороший вариант почти не остается, да и цены, которые и зимой далеко не низкие, взлетают просто до небес. Взвесив все за и против, мы решили, что вариант с RV нам очень даже подходит. Свободы очень хотелось, забраться в медвежьи углы просто не хватило бы времени, а неплохие варианты со скидками все еще были в наличии. Немного подумав и покопавшись в сети на предмет хороших предложение и позитивных отзывов, мы решили заказать RV в компании под названием Great Alaskan Holidays (GAH).

Ситуация с билетами решилась тоже довольно просто. Покопавшись в закромах кредитных карт, обнаружили, что у нас в наличии достаточно налетанных/накопленных миль на 3 билета до Анкориджа на Delta Airlines. Созвонившись с Дельтой, довольно быстро поменяли свои мили на билеты и докупили один недостающий билет, уже за свои кровные. Получилось 12 дней, с вылетом в субботу утром и обратным рейсом вечером следующей среды, чтобы утром в четверг быть дома. Естественно, в первоначальные планы входил торжественный поход на работу после обеда в четверг. Понятное дело, впоследствии этим планам не суждено было сбыться.

Настало время подумать про маршрут. Многие спрашивают – где же брать информацию чтобы его составить? В нашем случае, половина информации была выужена из книжек, половина – из сети. Для поездки на Аляску мы прикупили пару книжек – National Geographic, в основном из-за цветных картинок и как источник общей информации об истории и культуре Аляски и ее обитателей, и Lonely Planet, как источник информации более точной и детальной. Многие ругают Lonely Planet за то, что информация нередко не проверена или устарела, и зачастую это действительно так. Однако, судя по нашему личному опыту, подобных ляпов и неточностей полно в любой книжке. Так что Lonely Planet в этом смысле далеко не одинока, и дело свое делает на крепкую четверку. Естественно, в особо важных случаях информацию, вычитанную из книг, мы проверяли и перепроверяли при помощи сетевых ресурсов, того же всем известного tripadvisor.com и отзывов на нем, а также многочисленных блогов, разбросанных по просторам интернетов.

Так или иначе, в конце концов план наш свелся к следующему. Первым делом, конечно, национальный парк Денали (Denali National Park) [на карте это B], тот самый, где расположена гора Мак-Кинли (McKinley, она же Denali) – самая высокая вершина Северной Америки. Там мы хотели пожить пару-тройку дней на кемпинге, съездить на автобусе вглубь парка (въезд на личном транспорте там запрещен), посмотреть на зверье и немного поскакать по горам. Затем – переезд по грунтовой дороге через тундру на побережье, через Гленналлен (Glennallen) [это C], с заездом на ледник Матануска (Matanuska Glacier). На побережье – первым делом Сювард (Seward) [это D], поездка на кораблике до ледников национального парка Кенаи Фьордс (Kenai Fjords National Park), затем Хомер (Homer) [это E], с морской рыбалкой и потенциальным полетом на гидроплане в национальный парк Катмаи (Katmai National Park) смотреть медведей, да и много еще чем. Потом, понятное дело, назад в Анкоридж [это F], в самолет и домой. Вроде, посмотришь на карту – мелочь какая-то, а на самом деле, около 1200 миль (2000 километров), причем далеко не все по шоссе. 

Карта: общий маршрут

Немаловажный вопрос – что брать с собой? Так как мы собирались день-два жить в палатке в парке Денали, нужно было собрать стандартный набор туристического барахла, то есть рюкзак с палаткой и пуховыми спальниками на всех четырех, четыре надувных ковра – отличная, кстати, вещь, места занимает мало, а толку от нее много, не в пример тем полиуретановым фиговинам, которые таскались по молодости на рюкзаке. Плюс, понятно, посуда, вилки-ложки, примус, фонари-налобники и стационарный фонарь, ну и кое-что по мелочи, ножи, спички и прочее, все как обычно.

Теперь по поводу одежды. Лето на Аляске короткое, и не то чтобы очень жаркое. Вторая половина августа – в общем-то осень. Средняя температура днем – около 60 Фаренгейта, то есть 15 Цельсия. Ночью – около 40, то есть +5 Цельсия. Не жарко. Облачность переменная, часто солнышко, но бывает и дождь. Когда мы забирались на Полихромный перевал в Денали, шел откровенный снег. Исходя из всего этого нужно и собираться. Мы брали пуховые жилеты для взрослых и легкие пуховки для детей (очень пригодились), вязаные шапки и перчатки для всех (пригодились умеренно в Денали и во время круиза в Кенаи), куртки-дождевики и такие же штаны (очень пригодились), и, конечно же, горные ботинки-вибрамы (в них в основном и ходили). Нет нужды объяснять, что каждому нужно хотя бы два свитера (желательно fleece или что-то похожее), теплое белье (кальсончики, конечно розовые кальсончики), и теплые носки. Ну, а все остальное -- исходя из здравого смысла, и из того, что стирать возможности может и не быть (об этом позже). Из остального мы брали складную удочку и набор блесен, компьютер и некоторое количество дисков для детей, и, конечно же, кучу фотооборудования, включая треногу. Тренога, кстати, почти не пригодилась. Не забудьте о еде: голодные дети – страшней любого зверя. Еды мы брали не много – кое-что на перелет, и немного гречки и консервов для Денали, на случай, если быстро не успеем найти в Анкоридже. Собрав все это в кучу, мы уселись на два рюкзака (один с палаткой и спальниками, другой с теплыми вещами) плюс чемодан и принялись ждать августа.

Часть 2: Перелет и прилет (14 августа)

Перелет предстоял довольно простой: вылет около полудня, три часа до Миннеаполиса (набираем час времени), полтора часа на пересадку, и еще шесть часов лету (набираем еще три часа). Итого – в полдень улетели, в шесть вечера прилетели, набрав четыре часа дополнительного времени, и оказавшись в Аляскинском (Аляскийском?) часовом поясе. Улетали из местного аэропорта, тоже удобно, 10 минут и ты на месте. В общем, все как обычно: доехали, доплатили за багаж, влезли в самолет: сидим, летим. Туристов в самолете было мало (сказывался конец сезона), в основном летели люди, возвращающиеся из отпуска на большой земле (много школьников, возвращающихся с каникул перед школой) домой на Аляску. Пока летим, несколько слов об истории Аляски.

Аляска – самый большой штат США. При этом она обладает наименьшей плотностью населения в стране, здесь проживает всего около 700 тысяч человек. Половина из них – в Анкоридже и его пригородах. Аляска получила статус штата в 1959 году (став 49-й по счету), до тех пор она считалась "территорией". Аляска граничит с Канадой и не имеет прямого сухопутного сообщения с остальными штатами. До сих пор местные жители с некоторым недоверием и даже презрением относятся к мягкотелым пришельцам из того, что здесь называют "нижние 48" (lower 48), имея в виду 48 "континентальных" штатов. Столица Аляски – не Анкоридж, а Джуно (Juno), небольшой городок на острове Баранова (Baranof Island). Климат – суровый, но разнообразный, от довольно умеренного на южных островах архипелага Александра (Alexander Archipelago) до совершенно арктического на побережье Северного Ледовитого океана.

Аляска была открыта в 1741 году российской экспедицией под командованием Витуса Беринга, в честь которого и назван небезызвестный пролив. Естественно, что за тысячи лет до этого здесь уже обосновались местные народы: инуиты, алеуты, тлингиты и прочие. Не без интереса узнав, что их вот только что открыли, они начали налаживать торговлю с русскими. Основным товаром была пушнина, за которой из Сибири вскоре стали снаряжаться постоянные экспедиции. К концу 18 века на Аляске стали появляться постоянные торговые поселения, а в 1804 был основан Новоархангельск (ныне Ситка), будущая столица русской Аляски. К этому времени на Аляску начали подтягиваться и другие первооткрыватели и просто искатели приключений – сначала испанцы, а за ними британцы и американцы.

К середине 19 века Россия оказалась в затруднительном политическом и финансовом положении. После Крымской войны 1853-56 гг. стало вполне очевидно, что будущие конфликты с Великобританией ни к чему хорошему не приведут, особенно в спорах за далекие заморские территории. Казне нужны были деньги, к тому же быстрый рост населения по другую сторону южной границы Аляски с Британской Колумбией (BritishColumbia) явно грозил будущими территориальными конфликтами с Великобританией. Пораскинув мозгами, Александр II Освободитель (кстати, известная песня про "Екатерина, ты была не права" ничего общего с исторической реальностью не имеет) решил продать Аляску американцам или на худой конец англичанам, ну, кто больше предложит. Переговоры начались в 1859 г. и закончились в 1867 г. (уже после гражданской войны в Америке) подписанием договора купли-продажи. Аляска была продана Америке за 7.2 миллиона долларов, то есть примерно за 5 долларов за квадратный километр. Поначалу американцы были немного недовольны покупкой, потом нашли золото, потом нефть, и про недовольство свое как-то забыли. За последующие три года большинство русских поселенцев покинули территорию Аляски.

У многих возникает вопрос – продала Россия Аляску или только сдала в долгосрочную аренду? Ответ – продала, договор можно найти вот здесь. Продажа территорий была в то время довольно распостранена, можно вспомнить, к примеру, покупку Луизины Америкой у Франции. По всей видимости, идея о том, что договор о продаже Аляски можно может быть не действителен, родилась в 1917 г., когда большевики заявили о том, что собираются аннулировать все предыдущие договоры царского правительства. К сожалению, в реальности все не так просто, и раз уж продали, так продали. Аляска остается американской, к сожалению для одних и к великой радости для других. 

Вернемся, однако, к нашему путешествию. Прилетев, мы забрались в такси с добродушным индусом, и, 15 минут и 20 долларов спустя, оказались на месте. Небезынтересная деталь: по закону, все дети на Аляске обязаны ездить в детских креслах, в том числе и в такси. По этой причине, все толковые таксисты на Аляске возят в багажнике детские сидения. Видимо, в случае полицейского досмотра, ловкий таксист (см. индус) молнией бежит к багажнику, забрасывает сидения в салон, приковывает к ним детей, и, как ни в чем ни бывало, улыбаясь беседует с полицейским. Видимо, все так и есть, хотя сами мы не видели, и врать без нужды не будем. 

Итак, приехали на место. Контора, как нам и было обещано, была закрыта, но добродушные хозяева оставили нам ключи (в секретном месте), плюс табличку с нашим именем на лобовом стекле нашего RV. Как оказалось, припозднились не мы одни – к концу вечера по разным RV на парковке расселось человек 30, потихоньку заваливаясь ночевать. К слову, в то время, как новоприбывшие загружаются в свои новые RV, на парковку потихоньку подтягивается народ, возвращающийся из путешествий и спешащий на самолет. За этими людьми нужно пристально следить: у них осталась куча ненужных вещей, и в ваших руках: пойдут эти вещи в мусорные баки или в вам в мохнатые лапы. Таким образом, мы приобрели массу дров, кучу хозяйственных принадлежностей типа бумажных полотенец и жидкости для мытья посуды, и даже немного еды в жестяных банках, например, консервированную морковь (скажите мне, кто ест консервированную морковь?).

Загрузившись в RV, по-быстрому раскидав вещи и наскоро перекусив, завалили детей спать и сели думать: а что же дальше? Спать не хотелось, на улице стоял божий день – темнеет на Аляске летом очень поздно (как и в Сибири), за окном возвышались заснеженные (да-да) горы, и хотелось приключений. В поисках приключений по очереди сбегали в ближайшийWal-Mart, это где-то около километра налево, закупились по мелочи, в частности, местным пивом Alaskan (довольно приятное, очень быстро кончилось) и каким-то дешевым вином (кончилось не сразу, но тоже очень быстро). По пути в Wal-Mart есть небольшой музыкальный магазин, в этот вечер там тусила местная молодежь, зажигали какие-то рок-группы, было смешно. В самом Wal-Mart поразила ужасная скудость ассортимента (то ли еще будет), а также наличие специального отдела доставки самолетом. Типа, приехала семья с крайних северов, говорит – заверните нам тут все и везите к нам в деревню. Им говорят – нет проблем. Еду – в самолет, и вперед, на север. Так и живут. Ну а мы, вернувшись и магазина, выпив пива и закусив шпротами, завалились спать. Назавтра предстоял долгий переезд в Денали.

Кстати, самое время поговорить про устройство RV. По сути своей RV – небольшой грузовик, типа ЗИЛ "Бычок", только немного длиннее. В нашем случае -- построен на базе Ford 450. Питаются бензином – в отличии от Европы, солярка в Америке не очень распространена. Размером бывают разные, обычно в аренду сдаются от 25 то 32 футов в длину. Мы выбрали 25 футов (это около 8 метров), хватило за глаза. Кабина обычная, коробка автомат, единственное, что поначалу озадачивает, это отсутствие центрального зеркала, но скоро привыкаешь пользоваться боковыми. Над кабиной – спальный отсек, во время езды он складывается вдвое, при необходимости быстро раскладывается, размером с двуспальную кровать. Справа от отсека – телевизор и DVD-плейер. Сразу за водительским креслом – стол, за которым можно спокойно сидеть во время езды, посматривая в окно или в телевизор. Стол и прилагающиеся к нему скамейки можно трансформировать в кровать, опять же на двоих. За столом – холодильник, небольшой, но с морозилкой. Что интересно, работает на пропане. За холодильником – раковина для мойки рук, за ней – дверь в туалет и душ. Справа от туалета – кровать, над кроватью шкафы для белья и прочего. Чуть ближе – кухня, газовая плита, микроволновка, и опять же шкафы для посуды и еды. Места мало, но все есть.

Работает все это оборудование наполовину на газе, наполовину от аккумулятора (он отдельный от того, что питает собственно двигатель). Скажем, чтобы работал холодильник или печка в салоне, используется газ, а чтобы телевизор, микроволновка или кондиционер – аккумулятор. Возле печки – куча индикаторов. Взглянув на них, можно сразу определить, насколько хватит заряда аккумулятора, сколько осталось питьевой воды или пропана, и насколько скоро переполнятся 2 бака – для "серой" воды (это раковина и бытовые отходы) и для "черной" (а вот это туалет). Когда баки наполняются, их нужно сливать. Обычно, на каждом кемпинге есть специальное место для слива отходов: подъезжаешь, достаешь шланг из заднего бампера и сливаешь. Кстати, совет: обзаведитесь толстыми резиновыми перчатками. Слив "черной воды" – неблагодарное дело.

А в остальном – все довольно просто: генератор для подзарядки аккумулятора, грузовой отсек для багажа (под задней кроватью), шланги и шнуры для подключения внешней воды и электричества. В общем – сел, да и поехал.