Часть 5: Сювард и Кенаи Фьордс (19-21 августа)
Первое европейское поселение на месте современного Сюварда было основано Александром Барановым в конце 18 века, а сам город назван в честь Вильяма Сюварда, американского госсекретаря, выкупившего Аляску у России. Городок небольшой, официально в нем проживает около 3000 душ, плюс, естественно, туристы, которых в разгар сезона тут превеликое множество. Так как многие прибывают со своими палатками или на RV, большую часть города занимает кемпинг, с которого можно спокойно дойти до всех баров, ресторанов, магазинов, и всего прочего. Очень удобно. Кемпинг муниципальный, и поэтому недорогой. На момент нашего пребывания он стоил 15 за ночь "сухой" стоянки и 30 за возможность подключаться к воде и электросети. Мы выбрали за вариант за 30.
В Сювард мы прибыли около 5 часов вечера. Выбрали место, заплатили, заехали в магазин за продуктами (Safeway на въезде в город, очень приличный) и отправились ужинать в ресторан. В этот вечер выбрали Chinook в центре города, рядом с рыболовным причалом, очень милое место. Кстати, у причала можно было наблюдать процесс разгрузки рыболовных судов, возвращающихся из моря. В частности, нашему взору представился огромный палтус (halibut), самый большой за день, горделиво выставленный, точнее, вывешенный, на показ посреди огромных куч другой, более мелкой, но тоже очень впечатляющей, рыбы. На рыбалку захотелось еще сильнее – создавалось такое впечатление, что рыба тут сама лезет в руки. Однако, с рыбалкой нужно было подождать, ведь на следующий день у нас были немного другие планы. Мы собирались поехать на теплоходе в национальный парк Кенаи Фьордс.
Вот мы и в Сюварде
Мегапалтус
Рыбы на Аляске все еще хватает
Стрекозьи роги
По последней Аляскийской моде
Шикарное авто
Научное потыкивание медузы
Пляжный отдых
Кого-то уже съели
Еще медуза, их тут много
Где-то там – и наша машина
Как следует из названия, Кенаи Фьордс – парк в основном морской, и известен своими фьордами, ледниками и ледовыми полями, а также разнообразной морской живностью. Основная масса людей попадает в парк морем – через Сювард и бухту Вознесения. Другой вариант – по суше через ледник Exit Glacier или на самолете/вертолете.
Мы собирались начать с морского варианта, для чего по пути из Гленналлена в Сювард и забронировали себе билеты на морскую экскурсию. Вариантов с экскурсиями и круизами довольно много, мы выбрали компанию под названием Kenai Fjords Tours, у которой взяли билеты на самую далекую экскурсию – до ледника Northwestern Glacier, на весь день.
Теплоход отходит в 9 утра, на нем кормят завтраком (несколько символическим) и обедом на обратном пути. Билеты стоят довольно дорого, около 200 долларов на взрослого, дети за полцены.
Теплоходик бежит бодро, то и дело останавливаясь, чтобы дать возможность получше рассмотреть зверье и послушать, что говорит рейнджер. Первыми нам попались касатки, целая семья. Мы довольно долго двигались вместе, рассматривая диковинных зверюг.
Итак, одна касатка
И вот уже вторая подоспела
Подкрадаются поближе
Следующими по плану были морские млекопитающие под название Dall's porpoise. Посмотришь – чистый дельфин, только с белыми пятнами по бокам. А на самом деле, никакой не дельфин, а совсем другой зверь, с очень смешным русским названием – белокрылая морская свинья. Не знаю у кого как, но у нас такое название ассоциируется с чем-то совершенно другим.
Морской свин
На птичьих базарах собираются огромные стаи птиц, которые встретили нас страшным шумом-гамом и очень характерным запахом, если не сказать хуже. Здесь можно заметить большое количество бакланов (cormoran) а также кайр (common murre) – довольно больших черно-белых птиц с длинным клювом, способных при помощи своих крыльев нырять за рыбой на глубину порядка 200 метров. Также много тупиков (horned puffin) и топориков (tufted puffin), очень необычных на вид птиц с ярко-оранжевым клювом и лапами. Объевшись рыбы, они очень смешно удирают от корабля, долго стуча по воде крыльями. В конце концов, взлететь не получается, и они ныряют под воду. Живут и тупики и топорики в норах. Очень забавно смотреть, как они выглядывают из своих нор на проходящий мимо корабль.
Тупики. В следующий раз нужно брать объектив подлиннострельней...
Из морских животных можно встретить также сивучей (Steller sea lion), безмятежно валяющихся на прибрежных скалах.
Начальник колонии. Сивучей
... и его подопечные
... щас кто-то огребет...
Это начальник соседней колонии, посерьезней
Лежат
Довольно много и тюленей (harbor seal), которые высовываются из воду то тут, то там. В воде постоянно мелькает множество каланов (морских выдр), но близко они особенно не подпускают, сразу ныряют при приближении человека.
Кругом встречается масса русских названий – остров Matushka, мыс Surok, тем самым вызывая некоторую гордость за соотечественников, добравшихся суда в середине 18 века через льды на маленьких парусных суденышках.
А вот и собственно ледник – подминая под себя мелкие и не очень льдины, теплоходик устремляется вглубь очередного фьорда. Почему-то вспоминается Титаник. Ледник представляет довольно величественное зрелище. То и дело с него срываются огромные куски льда и с ужасным грохотом падают в воду, поднимая довольно серьезную волну.
Вернулись
По-моему, это называется "поморнег"
Вдоволь насмотревшись на ледник, мы устремились в обратный путь, по пути заехав еще в пару фьордов. Дети вскоре уснули. В 6 вечера мы были уже на берегу, где зашли в ресторанRay's Waterfront. Рыба была изумительная, настоятельно рекомендуем.
Еще немножко рыбы на десерт
Вечерняя прогулка. Завтра – дальше
На следующий день мы позавтракали в Bakery at the Harbor, заправили машину и выдвинулись в направлении ледника Exit Glacier.
Ледник Exit Glacier – фактически единственный способ добраться до ледовых полей в центре парка по суше. Он расположен примерно в 13 милях от Сюварда. У нижнего края ледника есть туристический центр, где можно получить бесплатную карту парка.
План был таков: добраться вместе с детьми до края ледника – это километр-полтора в один конец, склон не очень крутой, тропа сначала идет через лес, потом по скалам. У края определиться – продолжать путь дальше либо вернуться назад. В случае продолжения пути, через еще 4 мили (6 километров) можно было бы взобраться на Harding Ice Field – огромное ледовое поле в центре парка. Однако, дотащив неожиданно уставших детей до нижнего края ледника, мы решили все же вернуться назад. Дойти до ледника не удалось бы даже одному, ведь кто-то должен был нести детей (или хотя бы одного из них) назад к машине. Погоревав и сделав пару фотографий, двинулись в обратный путь.
Итак, ледник
Саня немного буянит
... и назад
Неожиданно обломавшись с походом на ледник, мы встали перед выбором – возвращаться назад в Сювард либо выдвигаться дальше в Хомер на день раньше запланированного срока.Недолго думая, склонились ко второму варианту.
Комментариев нет:
Отправить комментарий