Часть 4: Переезд в Сювард и ледник Матануска (18-19 августа)
Идея была в том, чтобы доехать до Сюварда на полуострове Кенаи, но не прямым путем, а по узкой грунтовой дороге под названием Denali Highway, через небольшой городишко под названием Пакссон (Paxson) [на карте это B]. Это существенно увеличивало расстояние и время в пути, однако давало возможность останавливаться в любом месте и в любое время, а также спокойно наслаждаться красотами местной природы без заботы о том, кто едет позади. Общее расстояние порядка 600 миль (1000 километров) предполагалось проехать за два дня.
Расстояние от Кантвелла то Пакссона 135 миль, то есть немногим более 200 километров. Большая часть из них – убитая грунтовка, ко которой RV никак не разгонишь больше 30-40 км/ч, да мы особенно и не стремились. Такими темпами, дорога до Пакссона заняла у нас около 10 часов, с многочисленными остановками на отдых, фотографирование окрестностей и, конечно же, обед.
Кругом тундра, дальше горы
Лебеди. На этом кадре у камеры сдохла батарейка
О! Лесотундра пошла
Добыча
Дорога была построена в 1957 году и долгое время служила единственным способом попасть из Анкориджа в национальный парк Денали. Однако, после того как была построена более прямая и скоростная дорога #3, про Denali Highway в общем-то забыли, и используется он крайне редко, в основном охотниками, рыбаками и некоторыми сумасшедшими туристами. На протяжении почти всего пути с дороги открываются шикарные виды на Аляскинский хребет (справа) а также необъятные просторы тундры со всех сторон. По пути то и дело попадаются охотники на своих квадроциклах (ATV – all terrain vehicle). Едут по дороге, потом шмыг – и в тундру, только их и видели. Из за наличия охотников, животных особенно не видно, только редкие лемминги, перебегающие дорогу. Зато в тундре растет масса ягоды, плюс грибы – уже знакомые нам рыжики, всякие чернушки-свинушки, и конечно же подберезовики под карликовой березой. Из-за маленького размера карликовой березы шляпки подберезовиков зачастую торчат поверх "березняка". Это очень напомнило сибирское высокогорье: вспомнилось, что на Алтае мы называли такие грибы "надберезовиками".
Примерно через 80-100 миль дорога постепенно улучшается, появляется небольшое количество охотничьих избушек и небольших гостиниц (lodges или roadhouses), в основном предназначенных для охотников, рыбаков и других любителей активного отдыха. В одну из таких мягко выражаясь "гостиниц" под названием McLaren River Lodge мы и заехали пообедать, а заодно и включить генератор, чтобы зарядить батарейки для фотоаппарата. Пообедали, немного прогулялись по округе, и даже купили пару каменных фигурок, вырезанных местными умельцами. Фигурки были на вид очень страшные, за что нам и понравились.
Кое-кто уже отъездился
А кое-кто – нет
После обеда дела пошли немного веселее, вдоль дороги стал мелькать, то появляясь, то исчезая, Трансаляскинский нефтепровод. Вскоре мы проехали Пакссон (так его, кстати, и не заметив), и переехали с Denali Highway на дорогу под названием Richardson Highway, неплохое двухполосное шоссе. В наши планы входило проехать оставшиеся 70 миль до Гленналлена, чтобы там переночевать. Однако, усталость брала свое, и, немного подумав, мы решили не перенапрягаться, а просто остановиться в первом попавшемся месте. Вскоре (точнее, миль через 40) мы заметили знак "кемпинг" и, недолго думая, свернули направо. Так называемый кемпинг представлял из себя довольно унылое зрелище: заправка с небольшим магазинчиком и пара стоянок для RV со столиками и костровищами на берегу небольшого ручья. Заправка закрыта, кругом ни души. Побродив по округе и никого не найдя, решили становиться на ночлег. Вскоре появился таинственный дедушка с двумя злобными на вид таксами. Дедушка сказал, что он тут главный, что кемпинг стоит двадцатку, и что заплатить нужно будет завтра, после того, как все откроется.
И тут случилось непредвиденное: пройдя немного вдоль ручья в поисках дров, мы обнаружили... еще один кемпинг, большой, очень приятный, и тоже совершенно пустой, но в лесу и на берегу довольно серьезной реки. Недолго думая, бы кинули злобного дедушку и переехали в лесной кемпинг, который, как оказалось, назывался Sourdough Creek, что на русский язык переводится довольно смешно – ручей "кислое тесто". На самом деле, тесто тут ни при чем, просто "кислое тесто" – прозвище золотодобытчиков (долгая история). Даже первая успешная экспедиция на Мак-Кинли называлась экспедиция Кислое Тесто, так как была организована местными старателями. Кемпинг стоил 6 долларов, которые нужно было скинуть в специальную коробочку.
Поставив машину в кемпинге, решили немного прогуляться по лесу и вышли к реке Галкана (Gulkana river). Первое, что мы увидели на берегу, была разодранная туша огромной нерки, из чего мы сделали вывод, что, во первых, рыба в реке есть, а во-вторых, и звери по берегам тоже имеются. Немного погуляв по берегу, завалились спать как убитые.
На следующий день папа подскочил в 5, с рассветом, и побежал осваивать местную реку на предмет рыбалки. Выйдя на берег, увидел спины нерки, торчащие из воды. Рыба шла вверх по течению, на нерест.
Однако все попытки выловить хоть что-то из воды успехов так и не принесли. В отличии от других лососевых, нерка, она же красный лосось (red salmon или sockeye salmon) – не хищник, питается она в основном зоопланктоном, и ни на одну из приманок никак не реагировала. Чавыча (chinook salmon или king salmon) ловиться тоже отказывалась, как впрочем, и все остальные потенциальные трофеи. Проторчав пару часов у реки и получив необходимую долю впечатлений, папа вернулся в лагерь. Здесь мы быстро перекусили и, погуляв еще немного по лесу, набрав черники и понаблюдав за охотящимися белоголовыми орланами, двинулась в дальнейший путь.
В этот день мы планировали проехать порядка 350 миль до Сюварда, по пути заехав на ледник Матануска – "самый большой ледник в США, до которого можно доехать на машине". Дорога до Гленналлена довольно живописная, особенно после того, как справа начинают возвышаться вершины национального парка Врангель-Сент Элайас (Wrangell-St.Elias), в их числе – гора Сент Элайас, вторвая по высоте в США. Парк является самым большим в стране, но добраться до него довольно сложно: внутрь ведут две совершенно убитые проселочные дороги, въезд на которые закрыт для RV. Так что посещение парка в наши планы в этот раз не входило, хотя очень хотелось. Интересно, что парк назван в честь двух горных хребтов – гор Врангеля и гор Сент Элайас. Горы Врангеля названы так в честь русского адмирала Фердинанда Врангеля (а не героя популярного кинофильма "Адмирал") а Сент Элайас – он же Элайжа – это пророк Илья. Назван так экспедицией Витуса Беринга во время похода 1741 года.
Выехав в 8, около 9 мы были в Гленналлене, где заправились на 100 долларов на заправке при пересечении со следующей нашей дорогой. Richardson Highway побежал дальше в городок Валдез, а мы покатили по Glenn Highway. Это уже совсем неплохое шоссе, которое и повело нас вдоль хребта Чугач.
Итак, едем
По пути заехали в небольшую кофейню, попили чаю, пособирали недалеко от дороги дикой малины, и скоро были у ледника. Земля возле ледника принадлежит конторе под названиемGlacier Park Resort, которая требует за посещение денежку, взамен предлагая право проезда по их дороге до края ледника и сомнительного вида ксерокопию с некоторыми интересными фактами о леднике.
Ледник Матануска – долинного типа, то есть лежит себе в горной долине, а не ползет со склона горы. На самом деле, Матануска тоже движется, причем со скоростью аж 30 сантиметров в сутки. Современная длина ледника – около 24 миль. Раньше было гораздо больше, в последние годы он довольно быстро отступает. Общие впечатления неплохие. От парковки в конце дороги можно взобраться на сам ледник, пройдя около километра. Подходы к леднику – довольно ужасное нагромождение подтаявшего льда, камней самого разнообразного размера и грязи. Грязь кругом, там что соответствующая обувь обязательна. Горные ботинки оптимальны, но резиновые сапоги тоже подойдут. Кроссовки не рекомендуем, просто промокните и испачкаетесь как свин. Взойдя на край ледника, мы немного по нему прогулялись, хотя намного дальше не пошли, и не только потому, что кругом висели угрожающие таблички. Прогулки по краю подтаявшего ледника, пусть даже и открытого, без кошек и другого снаряжения – занятие далеко не для всех.
Речка, вытекающая из ледника
И мостик через нее
Все здесь тянется к свету
А так выглядит собственно ледник
Для пущего драматизьма можно перевести карточки в ч/б
Хотя и так красиво
Кстати, при желании тут можно было взять проводника и, напялив кошки и каску, проникнуть вглубь нагромождения ледовых торосов. Другой вариант – полетать над ледником на небольшом самолете. Мы, однако же, ничего этого делать не стали, а просто продолжили свой путь к Анкориджу и дальше, на полуостров Кенаи, в небольшой городок под названием Сювард.
Комментариев нет:
Отправить комментарий